Bella Hadid no és una noia DKNY, però qui és?

Bella Hadid Is Not Dkny Girl Who Is

DKNY va estar absent de les presentacions de la setmana de la moda de Nova York d'aquesta setmana, però la seva presència era a tot arreu. Per a la campanya publicitària de la línia de primavera / estiu del 2017, el fotògraf Collier Schorr va disparar una imponent Bella Hadid com a punt focal d’un borrós fons de la ciutat de Nova York. Als anuncis, sembla ... com Bella Hadid. Lackadaisical però a la marxa, beu un cafè gelat, surt d’un SUV, porta ulleres i ho fa tot semblant una supermodel·la reforçada a les xarxes socials del moment a qui se li paga per fer aquestes coses. Es va combinar amb una campanya de xarxes socials de caça de carronyers, #FindBellaDKNY , cosa que va animar els fans a buscar imatges del rodatge i publicar-les a Instagram per tenir l'oportunitat de guanyar 4.500 dòlars o conèixer la mateixa Bella.

Hadid se situa positivament com el nou model de la noia DKNY. Un titular, de A la revista , diu: 'Bella Hadid, una autèntica novaiorquesa, diu que pren el metro'. 'És clar que vaig al metro!' Hadid es cita a la peça . 'Quan em vaig mudar aquí, només anava al metro. Però llavors les coses es van tornar una mica boges. Tenia una aplicació, però sempre em perdia i acabava a l'altra banda del món. Em va estressar. Però ho vaig fer!





Hadid és una noia que ho fa molt: el personal de lloguer ha encapçalat campanyes per a Balmain, Marc Jacobs, Moschino, Tom Ford, Calvin Klein, Botkier i Fendi, per citar només alguns. Aquest tipus d’omnipresència gira perillosament a prop de la sobreexposició i la sobreexposició condueix a la indiferència. (The Fashion Spot va publicar un article sobre els membres del fòrum que senten aquest esgotament de Bella titulat 'Amb el llançament de la campanya de primavera de DKNY, els membres del fòrum de tFS pateixen la fatiga de Bella Hadid.') La nova noia de DKNY no corre el perill de perdre's entre una multitud, excepte potser quan agafa el metro .

Bella Hadid a la passarel·la de primavera de 2017 de DKNY.



DKNY es va presentar a la Setmana de la Moda de Nova York el setembre de 2015 i la pressió va ser a tot arreu: va ser el primer espectacle de la línia des que Donna Karan havia abandonat el seu imperi per perseguir la seva empresa de benestar, Urban Zen, una marca que entrellaça l’espiritualitat, l’activisme, i roba costosa en tons terra, que es descriu com una 'extensió natural del desig de [Karan] de trobar l'enllaç que falta a les zones que més li importen'. Va ser la primera oportunitat de la indústria de la moda per veure l'aspecte de DKNY sense DK: la seva empresa matriu, LVMH, havia tancat la línia insígnia del segell, Donna Karan, poc després de la sortida del seu fundador el 2015. Maxwell Osborne i Dao-Yi Chow de l’Escola Pública van ser incorporats com a directors creatius. Va ser, arriscar-se a semblar dramàtic, un nou començament. No va anar bé.

Osborne i Chow van dissenyar els models amb parts laterals lliscants cap avall, enviant-los per la pista en una desfilada a escala de grisos de versions desconstruïdes conscientment de les grapes dels anys 80 que va fer grans Donna Karan.

j.cole tour drive hill hills

Temps la crítica de moda principal, Vanessa Friedman, es va desencantar i va reconèixer l'espectacle com una oportunitat perduda de reinventar completament la marca DKNY. 'Sense la línia principal per dictar el seu rumb', Friedman va escriure , 'Sr. Osborne i Chow van tenir una oportunitat gairebé sense precedents de reinventar el vestit accessible de Nova York. Sembla que ... [una] oportunitat perduda '. A Vogue , Maya Singer es va lamentar de l’èmfasi en la moda per sobre de la funció, i va escriure: “Hauria estat bo sentir que Chow i Osborne havien pensat una mica més sobre l’estil de vida de la dona DKNY, i quins tipus d’essencials podrien necessitar. '



Donna Karan a la sala de treball d’Anne Klein el 1980.

FIndagar el perfecte equilibri entre la funció i la moda sempre va estar a l’altura de l’agenda de Karan. Va començar com a dissenyadora a la marca robusta per a dones sofisticades dels anys setanta, Anne Klein. En un Noticies de Nova York història oral de la setmana de la moda , Karan va revelar que la cultura descarnada de l'etiqueta la va deixar desil·lusionada.

'Era l'any 1974', va recordar, 'i acabava de rebre la trucada que Anne Klein va morir. Ningú no m’havia volgut dir fins a quin punt estava malalta. Estava furiosa ... La meva filla va néixer la mateixa setmana. Jo estava a l’hospital i em van trucar i em deien: «Quan tornareu a treballar?». Vaig dir: 'Voleu saber si tenia un noi o una noia?'

Donna Karan a finals dels 80.

tractament de la disfunció erèctil al taulell

Va marxar i va fundar Donna Karan International el 1984 amb la premissa de Seven Easy Pieces, una iteració primerenca de l'armari de la càpsula: barreja i combina partit, ancorat per un senzill body negre. Karan volia desarmar vestir-se, com si escollir vestits fos un perill. La seva dona sabria el que volia vestir i la podia portar amb facilitat. La roba de Donna Karan era colorida i atrevida, amb una inclinació innegablement feminista; una campanya publicitària del 1992 va representar la primera imaginació de la moda d’una presidenta de la moda, que, segons la visió de Karan, es distingia del seu gabinet d’homes arrossegats per la seva poca flexibilitat, el seu cabell brillant i rebentat i les capes de perles de grans dimensions. DKI va definir una era així com el tipus de dona d’aquella època. Aquí hi havia el tipus de dona que portava un vestit d’espatlles fredes al primer sopar estatal de la Casa Blanca del seu marit o la dona que, amb les seves set peces fàcils, podia ser escollida ella mateixa. Per sobre de tot, Donna Karan International representava el tipus de dona que podia dirigir la seva pròpia marca de moda homònima. Hi havia la dona Donna Karan, i després la dona, Donna Karan. Durant 30 anys, van ser el mateix.

Dues mirades de Donna Karan des de la tardor del 95.

A mesura que l’imperi Donna Karan va créixer al llarg de la dècada de 1980, mantenint el pas amb gegants com Ralph Lauren i Calvin Klein, el treball de Karan va superar amb escreix els únics dígits (Karan va bromejar una vegada que es podria anomenar 'set troncs fàcils'). Cap al final de la dècada, Donna Karan International va començar a separar-se de l'estil de vida i les línies de difusió especialitzades. Karan va explorar el texà, la roba per a home i una línia contemporània més barata anomenada DKNY. Va ser un moviment que va mantenir el ritme de l'explosiu èxit de Calvin Klein, les ofertes de llicències de fragàncies, texans i roba interior donaven els seus fruits.

L’objectiu d’aquesta línia de difusió era significativament més jove i menys glamurós que la mateixa Donna (tot i que, oh, encara podria canviar un vestit de poder). Karan aleshores (com ara) va comptar amb Barbra Streisand entre els seus millors amics i va colpejar la ciutat amb les seves pròpies creacions atrevides i acolorides, tallant més una figura aspirant a la noia DKNY. La mateixa Karan va distingir entre Donna Karan International i DKNY com 'la limusina' contra 'el carrer', un sentiment que parla més de les respectives bases de clients de les línies que de les dues parts d'una mateixa dona. DKNY era inicialment per a la dona que volia portar DKI però encara no s’ho podia permetre, una versió més jove i salvatge de la mateixa Donna Karan, que encara treballava a Anne Klein.

DKNY, primavera de 1996.

quina és la mida mitjana del penis erecte

Tcap al final de l'era dirigida per Donna Karan, hi havia un tipus diferent de noia DKNY, només coneguda pel seu maneig: @DKNYPRGirl. El 2012 es va revelar que era Aliza Licht, la vicepresidenta de comunicacions globals de Donna Karan International. La DKNY PR Girl es va caracteritzar per ser ambiciosa, reeixida, treballant llargues hores i patint amb alegria pel complex industrial de la moda. Tenia centenars de milers de seguidors de Twitter, va inspirar comptes similars a Oscar de la Renta i Bergdorf Goodman i va mantenir DKNY en les llengües i cronologies de la mateixa població encara desconsolada per la decisió de Lauren Conrad de no anar a París.

Quan van aparèixer Osborne i Chow, el compte @DKNYPRGirl es va purgar sense cerimònies, deixant un buit per a la filla conceptual i sense mare de Donna Karan. Va ser aquesta noia, van argumentar els crítics, qui faltava a la primera punyalada d'Osborne i Chow a DKNY. A les dues col·leccions de DKNY que van seguir, els estimats crítics semblaven caure en una comprensió més cohesionada de qui vestien avui, tot respectant la utilitat i la flexibilitat que componen l’ADN icònic de la marca. Però poc més d’un any després que Donna Karan havia anunciat la seva sortida, DKNY va experimentar un altre canvi important en la filiació: només per segona vegada, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton va vendre una marca de moda.

Maxwell Osborne i Dao-Yi Chow després del programa DKNY de primavera del 2017 a la ciutat de Nova York.

TMolt aviat, DKNY és coneguda més pels seus anuncis protagonitzats per Cara Delevingne i Bella Hadid que pels seus orígens. Quan el president del grup de moda LVMH, Pierre-Yves Roussel, va escollir Osborne i Chow per dirigir la línia de difusió a l’abril de 2015, va remarcar que “sap del cert que la majoria de les persones que compren DKNY ni tan sols sabien que era de Donna Karan”. En aquell moment, DKNY representava el 80 per cent de les vendes de Donna Karan International. El posterior abandonament del nucli de luxe de l’imperi DK es va jugar amb aquestes probabilitats. Ara, Donna Karan participava en el joc Urban Zen: Qui diria que les seves inicials no podrien viure sense ella? Qui diria que el carrer no podria sobreviure sense la limusina?

DKNY era un dels dos fons de moda de LVMH amb seu als Estats Units (juntament amb Marc Jacobs), i ja no s'adheria a les preferències de la marca del conglomerat. Les difusions eren secundàries al seu principal focus de luxe. En una entrevista de juliol de 2016 amb el Noticies de Nova York pel que fa a la venda de 650 milions de dòlars de DKNY al grup nord-americà G-III Apparel Group, Roussel va admetre que la línia no era el que sabem. És un animal diferent ”. La venda va evitar una pregunta més gran, que anava més enllà dels mètodes de transport: on s’adapta DKNY el 2017?

Els companys de Donna Karan, com Calvin Klein, han experimentat un renaixement mil·lenari. Aquesta etiqueta crida l’atenció i els beneficis del seu màrqueting estratègic, inclosa una massiva campanya publicitària protagonitzada per Justin Bieber i signes de gegants de les xarxes socials com els Jenners i els Hadids. Mentrestant, l’experiment de DKNY amb mantenir un peu al carrer i un peu a la limusina havia fracassat. El passat mes de desembre, Chow i Osborne van anunciar que abandonarien DKNY després de només tres col·leccions. (La CEO de DKI, Caroline Brown, va anunciar la seva sortida al mateix temps.) En les setmanes següents, l'estratègia de G-III per a DKNY semblava ser un joc de seguiment del líder: aprofitar cares i talent coneguts per restablir el reconeixement mil·lenari. de la marca, en lloc d’esforçar-se per aconseguir una credibilitat d’alta moda.

Sense una presentació per a la tardor / hivern del 2017, és difícil saber cap a on anirà DKNY d’aquí. Els efectes estrepitosos d’obturar el nucli de luxe, a més de la sortida del seu icònic fundador i el canvi de les marees financeres, han passat factura a la marca. Aquesta noia de Donna Karan, que treballa el cul i té èxit en les seves pròpies condicions mentre porta set peces fàcils (i, sí, agafant el metro, el carrer i potser un SUV de tant en tant) no ha mort. És una mica més gran que les noies que van gravar els anuncis de Justin Bieber de Calvin Klein i idolatra els dissenyadors més que els models. Sap qui són els Hadids i Jenners, però prefereix Rihanna i Solange. Entén que no hi ha cap via ràpida cap a l’èxit i sap amb què es posarà quan passi. És prou gran per recordar que Hillary Clinton portava aquell vestit de dona Karan d’espatlles fredes i va votar en una cursa que gairebé va veure com Hillary Clinton es convertia en presidenta dels Estats Units. Ara marxa amb altres dones (el barret rosa no necessàriament està inclòs). Aquesta noia és a tot arreu. Simplement no porta DKNY.